Keyboardpartner-Forum

Also ich programmier mir immer den cancel before run ein.
Wenn man gute Brass Sounds möchte würde ich mal bei CD Soft nachhaken
ob die noch ihr Memkarten vertreiben.
ich hatte ja seinerzeit Frank Holländer meine ROM Version Kartenrohlinge angeboten die er
für seine 2 Mbit Karten ( die mit dem Kasten und Umschalter ) verwendet hat weil es keine
normalen Epromrohlinge mehr gab - das war Anfang der 90er .
Man kann aber auch mal selbst beigehen und sich mit dem Editor eigenen Sounds zusammenstellen
Es ist schon ein abendfüllendes Programm an Sounds zu basteln. Das schöne ist jedoch daß man gleich hört
was man programmiert hat.
Übrigens die CD Orgel hat für Sounderstellung auch einen Zufallsgenerator bzw man kann gezielt Frequenz
und Hüllkurve etc verändern und bei gefallen einfach im Custom abspeichern.

Statt des EX 20 - der 4 Stimmen pro Taste kann - könnte man auch einen MAX 1 einsetzen der über gute
Brass Sounds in FM Synthese verfügt. Außerdem sind diese Sounds in 16 bit wie beim Livestyle.

Der MAX 1 basiert auf dem sogenenaten DREAM Chip dessen Nachfgolger ( etliche Generationen später ) heute
auch im HX 3.5 werkelt und neben seiner Hauptfunktion "HALL " noch 128 GM Instrumente bereit hält.

Sowas gibts bei Keyboardpartner im Shop
https://shop.keyboardpartner.de/epages/13705466.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/13705466/Categories/Category1/MIDIModul
Die Sounds brauchen sich absolut nicht verstecken.......
https://www.youtube.com/watch?v=ATLEfqlw10A

Danke für die Tipps Freddy. Im OM hatte ich schon einen Livestyle Brass auf Selektor III. Orgel ist wirklich an der Grenze, muss dann halt nen weiteren Brass von meinem EX20 nehmen, wobei der mit 12 Stimmen nicht wirklich weit kommt.

Bei dem Cancel bevor run habe ich jetzt keinen Unterschied festgestellt, vielleicht weil die Klänge wenig Sustain haben???

Das Tastenvestival ist schon abgesagt, bzw für 2022 neu angesetzt, hoffentlich wird das was!

Viele Grüße, Klaus

Schön gespielt !
Da es sicher nicht mit gesplittetem Bild was werden soll kann man sowas auch in einem zweiten Take
aufnehmen und später zusammenschneiden.

Noch ein Tip zu Deiner Registrierung mit den Bläsern.......
Bei vollgriffigem Spiel mit beiden Händen im OM ist die Orgel überfordert ie der Sound bricht ein
weil die Polyfonie von 32 Stimmen überschritten wird.
Geh mal ins Menue unter Systemparameter dann toggeln bis
[b]CANCEL BEFORE RUN[/b] und stell dies mal auf [b]ON[/b].

Bringt das keine Besserung im Sound liegt die Kunst wie es Curt Prina mal sagte
im [b]WEGLASSEN[/b]
ie rechte Hand vollgriffig und mit der linken nur die wichtigen einzelnen Töne für diese Clusterakkorde.
Es kann auch an der Registrierung liegen ie falscher Sound.

Einen guten satten Bläsersound bekommt man auch unter Ausnutzung des AOC ( Wersicord ) .

im UM den Akkord zusammen mit im OM dann einstimmig gespielt oder maximal mit Dreiklängen im OM.
Nur hier muß man sehr exakt spielen und im UM auch die Akkorde wechseln um so die
Cluster Akkorde zu erreichen.
Falls das Tastenfestival Herdecke dieses Jahr stattfindet und Hady Wollf da sein sollte frag ihn mal einfach.
Oder schau Dir mal Videos von Florian Hutter an wie er mit beiden Händen in einem Manual solche Cluster spielt.

Wenn Du Livestyle drin hast evtl einen der drei Selektoren II und III des OM auf Livestyleklänge umregistrieren,
das spart Basic Stimmen
Auf dem Selektor I muß dann der Basic Sond wegen dem VCF bleiben.

So wie es im Video aussieht mit drei registrierten Sounds im OM und das dann mit bis zu 7 Tasten gleichzeitig
gespielt ist die Orgel schlicht überfordert - Pedal jetzt nicht mitgerechnet.
Bläsersound bestehen aus mindestens 2 wenn nicht drei Komponentnen pro Taste.
Bei 2 Komponenten sind das 2 x 3 x 7 = 42 Stimmen
Die Orgel hat aber nur 32 und ist gezwungen hier 10 Stimmen auszublenden was sich im Sound
mit diesem ""oder "Verschlucken" anhört.

[quote=happyfreddy post_id=7477 time=1629975792 user_id=56]
Im Grunde ist eine Pedalbeleuchtung nur was für den Zuschauer, damit er die Beinarbeit des Organisten
besser beobachten kann
[/quote]

So ist es, leider fehlt mir die zweite Kamera um die Beinarbeit auszunehmen :D

https://youtu.be/BAfK3IZWZaM

Im Grunde ist eine Pedalbeleuchtung nur was für den Zuschauer, damit er die Beinarbeit des Organisten
besser beobachten kann

https://www.youtube.com/watch?v=jBvj7dqroeU

oder sie dient einer optisch besseren Präsentation des Instrumentes.

Ich denke niemand wird sie benutzen um eine spezielle Pedaltaste zu treffen.
Wer Pedal spielt spielt idR diese Tastatur blind.
Man wird wenn man das Pedalspiel erlernt anfangs vielleicht mehr dorthin schauen
um die richtige Taste zu treffen. Hat man sich da eingewöhnt trifft man schon blind einen
Tastenabstand eines Wechselbasses.
Insofern ist eine Pedalbeleuchtung hier im Grunde überflüssig.

Ich hab einen 12V Adapter gebastelt, damit ich das auch zurückrüsten kann. Das macht jetzt ein Flutlicht unter der Orgel, die 12V LED sind wirklich hell 8-) [attachment=0]0342BB0C-F642-4E95-9051-D8A3120B935A.jpeg[/attachment]

[attachment=1]E068E290-78C8-47BD-A536-8C36C3996CC3.jpeg[/attachment]

Ist mir jetzt fast zu hell :shock: :D
[attachment=2]DB4C1747-285E-4C07-B1C4-A6A010DFD425.jpeg[/attachment]

[quote=happyfreddy post_id=7458 time=1629742436 user_id=56]
Die Schwanenhälse sind eh so ein Kapitel für sich.......
Die Befestigungsmutter hat noch nie richtig auf das Gegenstück gepaßt zudem ist der Schwanenhals selbst der zweite Pol für die Lampe. Der Kühlstern um die Halogenbirne wird mit einem Gummi O Ring gehalten,der sich nach all den Jahren gern in Wohlgefallen auflöst , spätestens dann wenn man mal die Birne mit dem Bajonettanschluß wechseln muß.
[/quote]
Ich dachte auch eher daran, die Schwanenhälse komplett durch neue mit LEDs zu ersetzen. Die bekommst Du an jeder Ecke zu einem Preis nachgeworfen, daß sich das Gefriermel, in die alten LEDs einzubauen, nicht wirklich lohnt.

Gruß
Martin

@nilpferd

bist mir zuvor gekommen mit der Platinenänderung PS 21

Genauso muß es abgeändert werden wenn man auf beiden Steckern 12V AC haben will

Die Wersi Stecker gibt es in ähnlicher Form bei [b]Reichelt[/b] oder [b]RS Components[/b]
Hersteller ist MOLEX und das Rastermaß ist in jedem Fall 2,54mm.

@mabu

Die Schwanenhälse sind eh so ein Kapitel für sich.......
Die Befestigungsmutter hat noch nie richtig auf das Gegenstück gepaßt zudem ist der Schwanenhals selbst
der zweite Pol für die Lampe. Der Kühlstern um die Halogenbirne wird mit einem Gummi O Ring gehalten,
der sich nach all den Jahren gern in Wohlgefallen auflöst , spätestens dann wenn man mal die Birne mit
dem Bajonettanschluß wechseln muß.

@nilpferd
die dreieckigen LED Unterbaulampen wären eine echte Alternative - vielen Dank für den Hinweis. Allerdings will ich erstmal versuchen, die Halteringe nachzudrucken - ganz einfach, weil ich wissen will, ob ich das kann :D .

@klausph
ich würde die Verkabelung direkt im Netzteil PS21 ändern:
Die beiden 6V Spots werden an den Steckern PL9 und PL10 angeschlossen. Wenn man auf der Leiterplatte die markierte Verbindung auftrennt (rot) und die beiden neuen Verbindungen (grün) herstellt, liegen an beiden Steckern 12V an. Entschuldigt die schlechte Qualität des Scans...
[attachment=0]PS21 - 12V.jpg[/attachment]
Vorteil dieses Verfahrens ist, dass die eigentliche Verkabelung nicht geändert werden muss; ich würde sicherheitshalber aber einen Aufkleber mit der neuen Spannungsangabe bei den Steckern kleben

Hey - da kommt doch richtig Leben in die Bude...

Ich bin inzwischen etwas weiter:
Die originalen Halogenspots sind folgende: Osram Halospot 48 6V/10W Art.Nr. 41960 SP
Diese Spots gibt es nicht mehr bzw. sind nur noch als 'Restbestand' für 22,50 plus Versand zu bekommen
[url]https://www.ebay.de/itm/184985278066?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=184985278066&targetid=1270839892271&device=c&mktype=pla&googleloc=9043959&poi=&campaignid=10203814761&mkgroupid=121649061079&rlsatarget=pla-1270839892271&abcId=1145991&merchantid=7364532&gclid=EAIaIQobChMIuZTqxb3H8gIVZoODBx100QBkEAQYBSABEgKyYvD_BwE[/url]

Gut erhältlich, und mit 5,- € auch recht preiswert ist allerdings die 12V/20W Variante; Osram Halospot 48 12V/20W Art.Nr. 41900 SP
[url]https://www.amazon.de/Halogen-Reflektor-AR48-warmwei%C3%9F-dimmbar/dp/B07FS4NWM1/ref=asc_df_B07FS4NWM1/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=308571146123&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=5429762838083005518&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043959&hvtargid=pla-700949021466&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=62438467118&hvpone=&hvptwo=&hvadid=308571146123&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=5429762838083005518&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043959&hvtargid=pla-700949021466[/url]
Hier kommt aber das Netzteil nicht mehr mit.

Theoretisch gibt es auch noch eine Version in 12V/10W - Art.Nr. 41910; diese ist aber ebenfalls nicht mehr in Produktion und mit 30,- auch sehr teuer
[url]https://www.ebay.de/itm/141922945924?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338722076&toolid=10001[/url]

Letztendlich hat klausph die perfekte Lösung: Man ersetze die Halogen-Stiftlampe in dem Alu-Reflektor durch einen LED Ersatztyp und baue diesen dann in die vorhandenen Halterungen ein. Und wenn der Haltering fehlt, dann drucke man sich einen neuen. Das wäre dann mein nächster Schritt.

Ach ja, da mir die "Spiralkabel" ebenfalls fehlen, brauche ich die Daten für das zweipolige Buchsengehäuse, dass zu den Steckern des Netzteiles passt. Das ist bestimmt ein Standard-Teil, welches man problemlos bei den üblichen Verdächtigen (Reichelt / Conrad) bekommen kann.

Bezüglich des Halteringes halte ich euch auf dem Laufenden; klausph und ich haben da ein kleines 'Wettrennen' am laufen :D