Keyboardpartner-Forum

hi
In meinem HX 3 Thread habe ich einige Fotos wie ich die Verriegelung gelöst hatte
http://forum.keyboardpartner.de/viewtopic.php?f=3&t=11&p=113#p113

Es ziemlich weit hinten anzubringen kann eng werden mit dem Platz

Hier einige Fotos wie ich es bei meinem HOAX 2 gelöst hatte.
Verwendet wurden originale Preset Tasten einer B 3000 incl der Mechanik.
Diese Mechanik habe ich im HX 3 Projekt nachgebaut aus handelsüblichem Messingrohr und Blech

[attachment=6]PRESET1.jpg[/attachment]

[attachment=5]PRESET2.jpg[/attachment]

[attachment=4]PRESET3.jpg[/attachment]

[attachment=3]PRESET4.jpg[/attachment]

[attachment=2]PRESET5.jpg[/attachment]

[attachment=1]PRESET6.jpg[/attachment]

[attachment=0]PRESET7.jpg[/attachment]

Denke wenn man mit der vorderen Schraube der Tastenbefestigung gleichzeitig ein Z förmiges Blech anbringt und auf diesem den Steg für die original
Verriegelung läßt sich das realisieren. Im hinteren Teil kann man dann ja die Kontaktsache realisieren
Die Messingkonstruktion muß in Richtung der Tasten justierbar sein.
Bei der B 3000 sind es sehr kurze Faserstücke die um die Verriegelungsachse sich bewegen. In einer B 3 oder A 100 sind dies sehr dünne Federbleche jeweils an dem Tastenunterbau befestigt. Bei den Federblechen sind auch der Durchmesser der Verriegelungsachse dicker als bei der B 3000.
Notfall mal bei Captain Foldback sich die Sache wie es im Original ist ansehen
happyfreddy

HY Freddy.

Das mit der 73er Fatar ist so eine Sache. Hab bei Döpfer bestellt und die haben die 73er nicht im Katalog. Dass es die gibt wurde mir erst klar, als es schon zu spät war.
Tja wird halt gebastelt.

Ja die haben die Hammond verriegelung verpasst bekommen. Ich hätte vor, die Taster weiter hinten unter die Tasten zu setzten.
Somit ist der Weg kürzer und der Kraftaufwand geringer.

[attachment=0]HAM-KEY-C.jpg[/attachment]

Jetzt mach ich mir aber noch um folgendes Sorgen.

Wenn ich eine Presettaste eingerastet habe, jetzt eine andere drücke, hab ich ja für einen Bruchteil einer Sekunde zwei gleichzeitig gedrückt, bis die eine aus dem Raster springt.
Bekomm ich da Probleme,
Oder wenn ich aus versehen mal zwei gleichzeitig drücke, kann ja im Eifer des Gefechts schnell mal passieren.


Außerdem

Mal Danke für deine raschen und guten Antworten.
Gruß, Patrick

hi,
Die Frage ist nur ob die Preset Tasten auch die Hammond Verriegelung haben.
Wenn ja brauchst Du im Grunde SCHALTER ( die man auch aus Tastern realisieren kann jedoch darf der Kraftaufwand für das halten
nicht zu groß sein )
Ideal wären da die Kontakte aus einer B 3000 oder B 200, kannst es jedoch auch mit Relaiskontakten oder Kontaktfedern versuchen.
Früher gab es solche Kontakte einzeln die in Fußschwellern für die seitlichen Schalter benutzt wurden.
Kontaktdraht von Böhm habe ich noch da. Das ist Silberpalladium Draht der keine Kontaktprobleme kennt und auch nicht verdreckt.
hast Du nur Taster mußt Du dies auf der Preset 24 per Jumoer auch so einstellen. Dann gehen gezeigte Taster.

Warum hast Du nicht gleich die 73er Tastaturen bestellt mit Kontaktplatten für 5 Oktaven und je eine extra für die Presets ??
happyfreddy

[attachment=1]DSC_0069.JPG[/attachment]


[attachment=0]DSC_0083.JPG[/attachment]



Ein herzliches Hallo wiedermal aus Österreich

Jetzt wird schön langsam ernst. Wie ihr hoffentlich sehen könnt, (Hoff das Hochladen der Bilder haut hin) ist das Gehäuse meines Hammondclone`s soweit fertig.
Geworden ists jetzt Eiche. Die kosten für Nuss oder Kirsch sind einfach zu hoch. Alles im Originalmaß und mit viel Liebe geschnitzt.

Bin jetzt an der Mechanik angelangt. Die Preset-Tasten hab ich aus einer M3 erstanden. Umlackiert, Aufhängung gebastelt... Dank der gut bebilderten Anleitung von Happyfred
kein Problem.

Jetzt stellt sich mir nur noch die frage der Taster die ich da darunterschraube.
Habe da soetwas in Betracht gezogen:
http://www.conrad.at/ce/de/product/700019/Drucktaster-12-VDC-005-A-1-x-AusEin-APEM-PHAP3305A-tastend-1-St?ref=searchDetail#

Geht das oder hat jemand einen besseren Vorschlag?

Hängt auch viel von der Spielweise ab. Wer wirklich mit Zugriegeln arbeitet und zB WAH WAH Effekte durch ständiges Ziehen und Schieben , bzw die Zugriegel regelrecht durchknetet um bewußt Klangfarberänderungen zu erreichen macht beansprucht sie mehr als wenn man mal nur eine bestimmte Stellung sich zurechtrückt. Für diese "Spielarten" ist es unabdiingbar daß Zugriegel leicht bewegt werden können. Sind sie jedoch etwas schwergängig und dann mit einem Schieber aus ALU ist es meist sehr schnell passiert.
Bei einer Konstruktion ist auch darauf zu achten daß der Abstand zwischen den einzelnen Zugriegeln stimmt. Mit Aluprofilen wie in einem Beispiel gezeigt stehen sie etwas zu weit auseinander und gerade da ist die Gefahr sehr groß hier etwas zu verbiegen, als wenn sie enger stehen würden.
Der Abstand zwischen den einzelnen ZR Sätzen ist genau die Breite eines Zugriegels. Wird der eingehalten lassen sich auch die Rockerswitches für Percussion etc mit auf dem ZR Brett unterbringen. Daß hier beim Pedal ein "Schokoriegel" mehr ist (Sustain) macht eigentlich nichts.
Damit können die Bedienelemente wie im Original untergebracht werden. Wer es anders liebt darf das natürlich auch umsetzen frei nach gusto.

So, war jetzt mal kurz in meiner Werkstatt. Hab eine Alustange mit 2,5mm stärke gebogen und zum vergleich eine Messingstange mit der selben dimension. Du hast recht. Messing biegt sich nicht so leicht. Da bin ich jetzt ein bisschen verwundert. Aber es braucht echt einen gewaltigen kraftaufwand um das Alu zu verbiegen. Werd ich noch drüber nachdenken. Messing sieht aber auch fast besser aus.
Das mit der führung hab ich schon alles durchdacht, es war mir nur wichtig, dass die Werte der potis in ortnung sind.
Schätze ich werd Morgen die potis kaufen und dann mal die ersten 9 zusammenschustern.
Danke
Patrick

hi
Schiebeweg ist etwas länger als original ( 5 mm ) Erfahrungen hat wohl noch keiner damit gemacht.
Zu den zu fertigenden Schiebern.........
Hier Alu Profile zu verwenden mag ja gehen. Ich habe nur die Befürchtung daß wenn einmal verbogen
( aus Unachtsamkeit) es hier schwierig wird die wieder gerade zu bekommen.
Alternativ gibt es auch ähnliche Messing Profile die wesentlich stabiler sind.
Wichtig in jedem Fall eine genaue Führungsbohrung für den Potizapfen, nicht daß da ein Spiel sich bemerkbar macht.
Problem dürfte wie auch bei Verwendung von ALU die seitliche Lagerung sein.
Mit dem Schieberpotizapfen und einer entsprechenden Passung vorn ergibt sich ein gleichschenkliges Dreieck, was bei unterstützender
Halterung am Potizapfen eigentlich ausreichen dürfte und so den Reibungswiderstand beim Schieben herabsetzt.
Besser verständlich:
Der Zapfen des Potis muß den eigentlichen Schieber nur auf konstanter Höhe halten.
Diese Höhe muß mit der vorderen Lagerung übereinstimmen was eine konstante Dreipunkt Lagerung ergibt. Ist die vordere Lagerung ebenfalls
in der Höhe fixiert macht auch ein geringes seitliches Spiel nichts aus. Ähnlich sind die Hammond ZR der T Serie etc konstruiert nur daß hier eine
Kunststofflagerung gewählt ist.

Hy
So jetz wirds immer ernster. War letzte Woche bei Einem Freund von einem Freund, dessen Nachbar kennt einen...... der hat eine 1960er B3 bei sich zu Hause.
Das Teil hab ich mal fachgemäß vermessen und einen Plan angefertigt. Holz ist auch schon bestellt.
Von Doepfer hab ich eine eher "bremsende" e-mail bekommen. Bei Fatar gibts anscheinend eine Lieferverzögerung. muss wohl noch eine Weile auf die Tastaturen warten.
Bei den Zugriegeln hab ich mich nun für einen Eigenbau entschieden. Schiebe-Potentiometer mit Aluleisten und und und. Dürfe vom Handwerklichen Aufwand eigentlich kein Problem sein. Wie ihr jedoch aber sicher schon bemerkt habt, ist mein Elektronikfachwissen nicht gerade beneidenswert. Habe diese Potis gefunden:
http://www.conrad.at/ce/de/product/702070/Schiebe-Potentiometer-F450G-Dual-Type10-k-01-W-20-?ref=searchDetail
Könnt ihr mir damit noch mal kurz helfen???
Sind die richtig? Gibts damit Probleme? Die Technischen Daten stehen dabei. Mir ist klar, dass die auf keinen Fall ein "smoothes" ziehen ermöglichen aber darüber würde ich hinwegsehen.

Danke nochmal für eure Hilfe
Gruß aus dem verschneiten Österreich
Patrick

Achja,
Sollte jemand von euch irgend ein Maß für n B3 Gehäuse brauchen. Ich hab sie ALLE

klar, wenn alle zr miteinander verbunden sind :)
leider bin ich auch erst viel später drauf gekommen, dass es einfacher gewesen wäre, alle zr mit litzenkabel zu einem array (verbund) zu sammen zu löten und dann nur noch an einem zr die widerstände anzulöten :)

ich meine mich zu erinnern, das Freddy mal gesagt hat, 1 Array langt für alle ZR, dh, wir haben uns zuviel Arbeit gemacht, Grüße